Guide de voyage des monts Wudang : temples taoïstes et kung-fu

Les monts Wudang sont la seule chaîne sacrée de Chine où l’architecture soit la raison de venir. Les sommets sont raides et boisés, les vallées souvent pleines de nuages, mais ce que l’UNESCO a inscrit en 1994 est un unique chantier de la dynastie Ming : palais, temples et sanctuaires répartis sur trente kilomètres de montagne, bâtis selon un plan plutôt qu’accumulés au fil des siècles.

Ils sont aussi la patrie des arts martiaux internes chinois. Le temple Shaolin, l’autre nom célèbre, est bouddhique et associé à des styles durs, externes. Wudang est taoïste, et la pratique souple et circulaire du tai-chi y est rattachée au légendaire Zhang Sanfeng. Cette distinction façonne ce que vous trouvez sur place : moins de circuits en autocar, plus de gens en tenue d’entraînement, et une montagne silencieuse avant sept heures. Ce guide couvre l’arrivée, les billets, les itinéraires et ce que la foule est vraiment au sommet.

Wudang en un coup d’œil, et comment y aller

Wudang est étonnamment bien desservi pour une montagne au caractère aussi marqué. La ligne à grande vitesse Wuhan–Xi’an s’arrête à Wudangshan-Ouest, à une demi-heure de taxi de l’entrée, avec des trajets d’environ deux heures depuis Wuhan et deux depuis Xi’an. Shiyan-Est, sur la même ligne, est à une heure de route mais compte plus de dessertes : c’est la solution de repli si votre train ne s’arrête pas à Wudangshan-Ouest.

À la sortie de la gare, les taxis attendent et pratiquent un tarif plus ou moins fixe jusqu’à Wudangshan, une bande d’hôtels, de restaurants et d’écoles d’arts martiaux sous l’entrée. Achetez votre billet au centre d’accueil des visiteurs ; à partir de là, tout véhicule à l’intérieur du parc est une navette verte, et les voitures privées s’arrêtent à la porte. Les bus suivent des itinéraires fixes vers Nanyan, Zixiao et Qiongtai, et la file à l’ouverture est le premier aperçu de la façon dont la montagne est gérée.

Ce que faisaient les empereurs Ming ici

Le culte de Wudang est centré sur Zhenwu, le Guerrier parfait, divinité taoïste associée au nord. La montagne comptait déjà mille ans d’ermites et de sanctuaires derrière elle quand l’empereur Yongle, qui avait pris le trône à son neveu et avait besoin de l’approbation du ciel, y lança un chantier en 1412. Les archives revendiquent 300 000 ouvriers sur une dizaine d’années environ, et le résultat fut un ensemble impérial cohérent : neuf palais, neuf temples et des dizaines de sanctuaires plus petits, disposés le long des crêtes comme un parcours plutôt que comme un groupe.

Voilà pourquoi Wudang ne ressemble pas à une montagne de temples ordinaire. Vous ne visitez pas un seul bâtiment sacré ; vous parcourez une séquence cérémonielle, chaque palais placé là où la vue et l’approvisionnement en eau s’accordaient. La majeure partie de l’ensemble a survécu intacte aux Ming : beaucoup de ce que vous photographiez est donc un véritable travail du XVe siècle, et non du béton déguisé en Antiquité.

Le Sommet doré

Le sommet du pic Tianzhu, à environ 1 612 mètres, porte la Salle dorée, un petit temple de bronze coulé à Pékin en 1416 puis monté en pièces. Cinq siècles de foudre et d’encens n’ont pas terni la dorure. Autour, une terrasse murée n’accueille que quelques visiteurs à la fois, ce qui fait le goulot d’étranglement le plus célèbre de la montagne.

Sous la salle, un long escalier de pierre descend la crête. La montée complète depuis Nanyan prend deux à trois heures à un marcheur raisonnablement en forme, avec des passages raides et des rambardes ; le haut est souvent dans les nuages, ce qui rend les marches glissantes. L’autre solution consiste à prendre la navette jusqu’à Qiongtai, puis le téléphérique, puis vingt à trente minutes de marches. Ni l’une ni l’autre n’est une expérience de pleine nature : des étals vendent des boissons et des nouilles, et un jour de fête la file du téléphérique peut avaler une heure.

Le lever du soleil explique que beaucoup dorment près du sommet ou partent dans le noir. Il peut être extraordinaire — des crêtes émergeant des nuages, le toit doré accrochant la première lumière — mais rien n’est garanti, et une aube nuageuse à 1 600 mètres en hiver est d’un froid punitif. Traitez la mer de nuages comme un bonus plutôt que comme un plan.

Le palais de Nanyan et l’architecture de falaise

Nanyan, le palais de la Falaise du Sud, est bâti dans un creux de paroi rocheuse et constitue le site le plus spectaculaire de la montagne. L’effet est celui d’une architecture qui pousse hors de la roche : sanctuaires taillés dans la pierre, galeries de bois en surplomb au-dessus du vide, fumée d’encens qui dérive de côté.

Le Brûle-encens de la Tête de dragon est une avancée de pierre qui surplombe la vallée ; pendant des siècles, les pèlerins se penchaient au-dessus du vide pour y déposer un bâton d’encens. Il est aujourd’hui clôturé ; vous brûlez l’encens depuis la terrasse et regardez le brûle-encens. Le sentier qui y mène est taillé dans la falaise et vraiment étroit — pas dangereux, mais pas un endroit pour qui a le vertige.

Le Palais du Nuage pourpre, Taizipo et les arts martiaux

Zixiao Gong, le Palais du Nuage pourpre, est l’ensemble Ming le mieux conservé de la montagne, et celui où s’attarder. Sa salle principale repose sur une terrasse surélevée aux piliers de pierre sculptés de dragons, et les musiciens taoïstes résidents y célèbrent encore des rituels avec tambours, cloches et flûte. Les offices ne sont pas mis en scène pour les touristes ; restez au fond et taisez-vous.

Taizipo, la Pente du Prince, est un temple plus petit sur le chemin de la montée, célèbre pour son Mur des Neuf Détours et pour une cour où la lumière tombe magnifiquement le matin. C’est aussi là que se croisent les itinéraires de navettes : attendez-vous à de la compagnie.

Le kung-fu de Wudang s’enseigne dans des dizaines d’écoles dans la ville et aux alentours, d’un seul matin de tai-chi à des mois d’entraînement à plein temps avec hébergement. La qualité varie énormément. Les adresses fiables sont établies de longue date, accueillent des élèves étrangers et affichent un professeur nommé ; visitez, regardez un cours, demandez qui enseigne réellement, et payez à la semaine plutôt qu’en avançant l’argent. Les démonstrations de sabre et de qigong en soirée valent une heure, même si vous ne vous inscrivez jamais.

Itinéraires : un jour ou deux

Un jour : la navette matinale pour Nanyan, une heure au palais de la falaise, puis la montée au Sommet doré si vos jambes suivent, ou le retour à Qiongtai pour le téléphérique. Descente par Zixiao Gong, qui mérite une heure. C’est une journée pleine et elle couvre les trois sites essentiels.

Deux jours, ce qui est mieux : le premier jour couvre Taizipo, Zixiao Gong et Nanyan, avec une nuit en ville ou, si vous pouvez réserver, dans les maisons d’hôtes simples près de Nanyan. Le deuxième jour commence avant l’aube pour le sommet, puis redescend à pied par les escaliers arrière jusqu’à Qiongtai. Ajoutez un cours de tai-chi l’après-midi et le séjour devient autre chose qu’un arrêt photo.

Parcourir toute la montagne depuis l’entrée ne vaut pas la peine : les premiers kilomètres suivent la route des navettes. Si vous cherchez des escaliers avec du vrai vide, le mont Hua est une meilleure montagne.

Budget, affluence et meilleure période

L’entrée en haute saison coûte environ ¥240 et comprend les bus intérieurs ; en hiver, elle tombe à environ ¥160. Le téléphérique ajoute environ ¥90 par trajet. Les hôtels de Wudangshan vont des lits en dortoir à ¥150 aux adresses de style Ming à plus de ¥800, et les prix grimpent le week-end. La cuisine familiale du Hubei est bon marché : tofu, champignons de montagne et poisson de rivière.

L’anglais est limité : une partie de la signalétique des grands palais est traduite, les annonces des navettes ne le sont pas. Téléchargez une application de traduction et Amap, et gardez des espèces pour les petits vendeurs. Attendez-vous à des tourniquets, des bus et des marches en béton. Ce qui compense, c’est la qualité des bâtiments et le fait que, loin du sommet, l’endroit reste calme avant huit heures.

D’avril à juin, c’est vert et brumeux, avec des azalées sauvages sur les pentes basses. Septembre et octobre sont les meilleurs mois toutes saisons : marches sèches, crêtes nettes, et assez de nuages sans brouillard pour tout masquer. L’été est chaud, humide et envahi par les groupes de touristes chinois. L’hiver est le choix du connaisseur — neige sur le toit doré, presque personne dans les escaliers — mais le verglas ferme des sections et le téléphérique peut s’arrêter avec le vent.

Quelle que soit la saison, évitez la première semaine d’octobre, le 1er Mai et le Nouvel An lunaire. La différence entre un mardi de mai et un samedi de mai, ici, c’est la différence entre une montagne et une file d’attente.

Où aller ensuite

Wudang se combine naturellement avec le mont Wutai si vous voulez une montagne bouddhique qui fonctionne encore comme un pèlerinage plutôt que comme une attraction. Pour le versant physique des montagnes taoïstes, le mont Laojun est le cousin moderne, très photographié.

Si les marches de pierre vous donnent envie d’un vrai trek, les meilleurs sentiers de randonnée de Chine couvre des itinéraires plus exposés et moins bétonnés. Les dix plus belles montagnes de Chine vous aide à choisir entre les chaînes.